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lunes, 19 de diciembre de 2011

EXPOSICIÓN DE PIEZAS ÚNICAS EN SALAMANCA



En la Galeria de nuestro Amigo Luis Mendez, Arts & Crafts, se exponen piezas  únicas en cobre, plata, bronce, caoba, ébano de Ricardo Núñez.
A partir del 22 de diciembre
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La galería Arts & Crafts de Luis Méndez Artesanos combina la tradicional actividad joyera de la familia y el trabajo de diferentes artistas con una concepción de un espacio plural, abierto y participativo dentro de una línea expositiva contemporánea en el campo de las artes y los oficios.
Al igual que todos los proyectos de Luis Méndez artesanos atiende a una concepción cooperativa del trabajo y a una defensa ética de la labor artesanal como buen hacer.

“Es posible que el término artesanía sugiera un modo de vida que languideció con el advenimiento de la sociedad industrial, pero eso es engañoso. Artesanía designa un impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea, sin más”


Richard Sennett (El Artesano. Ed. Anagrama, Barcelona 2009)

Un diamante rosa, canadiense de origen.


Como ha sido montado el primer diamante rosa encontrado en la Victor's Mine que pertenece a la De Beers. Un diamante de 2,75 ct.
(Via Reena Ahluwalia)

sábado, 17 de diciembre de 2011

LA CAMISA DE SEDA Y DIAMANTES DEL MODISTO AMITABH CHANDEL

Chemise Soie et Diamants- Amitabh Chandel
Chemise Soie et Diamants- El creador Amitabh Chandel.


Se trata de la camisa que ha sido elegida como la más cara del mundo ya que ha sido realizada en seda con bordados  que llevan 25 diamantes con un peso total de 28 ct.  y con un precio de 72.000 €!
 (via www.madeinjoaillerie.fr)

Samouraï -Armure du guerrier - PARIS

 L’exposition rassemble, pour la première fois en Europe, un nombre significatif d’armures de guerriers japonais appartenant à la collection Barbier-Mueller. La majorité de ces pièces exceptionnelles date de l’ère Tokugawa (Période Edo, 1602-1867).

L’exposition invite à découvrir l’univers et la place du guerrier samouraï dans la société japonaise au fil des siècles grâce à différents objets – armures complètes, casques et armures de cheval – et présente l’évolution de l’omote dogu (apparence extérieure et équipement du guerrier) du 12e siècle au 19e siècle, époque à laquelle la caste des guerriers du sang noble disparaît pour se fondre dans le Japon moderne.

 

Esta exposición del Musée du Quai Branly o des Arts Premiers,  reune armuras de guerreros japoneses que pertenecen a la colección Barbier Mueller que se reparte en dos sedes, una en Suiza y la otra  en Barcelona.


www.quaibranly.fr


Vista de una de las salas de este Museo en Barcelona.
Más información:
http://www.barbier-mueller.ch/
http://www.barbier-mueller.ch/barcelone/presentation-10









http://www.barbier-mueller.ch
 http://www.barbier-mueller.ch/barcelone

ICONE DE MODE - Expo en Lyon - Francia

 

 A l’occasion de l’exposition « Icône de Mode », le musée des Tissus dévoile une histoire de la Mode très inattendue. Car l’égérie de cette création-là n’est autre que la Vierge Marie.

Pendant près de six cent cinquante ans, les statues de la Vierge ont possédé une véritable garde-robe, composée de costumes majestueux, scintillants de pierreries et de perles, offerte par les souverains ou les simples fidèles. Récemment, des grands noms de la Haute Couture ont conçu de nouveaux vêtements pour une statue de la Vierge noire de Toulouse.


Ainsi étoffes brodées d’or anciennes et motif camouflage contemporain se répondent-ils dans une conception sélective du costume et du corps puisque seule la face visible de la statue est parée.
Au coeur de la basilique Notre-Dame-la-Daurade de Toulouse, une Vierge noire, réputée miraculeuse, domine l’autel où l’on célèbre son culte. La statue originale, brûlée à la Révolution, a été remplacée au début du xixe siècle par une sombre Madone, sculptée à l’identique, dont la tête, le bras droit et l’Enfant surgissent au milieu de tissus somptueux.

Car cette Vierge noire est habillée et possède une véritable garde-robe, changée au gré des fêtes et de la liturgie. La statue est ainsi revêtue d’une robe, d’un voile, et une robe supplémentaire, en miniature, habille l’Enfant Jésus. Ce ne sont pas moins de vingt-deux robes, chacune accompagnée de son voile et de la robe du Christ, qui sont présentées dans l’exposition.


En 2009, des créateurs de Haute Couture ont renouvelé cet extraordinaire vestiaire et réalisé de nouvelles tenues pour la statue. La Battle Dress de Jean-Charles de Castelbajac, au motif de camouflage, évoque une Vierge forte et protectrice, foulant au pied le serpent du mal, protégeant les peuples meurtris par les conflits. La Robe de fête de Franck Sorbier rappelle les tenues des souveraines du xviiie siècle : elle est en toile de soie et de fils d’or, rebrodée de dentelles métalliques, de perles, de tubes et de rocailles en verre. La Robe de Carême de Jean-Michel Broc, en tissu broché de viscose, utilise cette fibre artificielle issue du bois, produit de la terre-mère, évoque la maternité de la Vierge. Elle est de couleur prune, pour symboliser le deuil et le carême, mais des rubans de velours, doux comme les jeunes pousses naissantes, verts, annoncent le renouveau.

Cette Madone habillée en Haute Couture n’est pas une exception. Depuis le xive siècle, les statues miraculeuses de la Vierge possédaient chacune leur vestiaire, en France, en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Les majestés romanes, au teint brun, les Vierges gothiques, pleines de tendresse, les statues articulées et peintes du xviie et du xviiie siècle étaient vêtues de soieries somptueuses, de tissus brodés d’or et d’argent, rehaussé de perles et de cabochons, de dentelles, offerts par les souverains ou par des fidèles anonymes.

Loin de dissimuler les sculptures, ces vêtements factices donnaient aux statues une présence spectaculaire, presque théâtrale, et tellement humaine. L’exposition présente, en plus du vestiaire de la Vierge noire de la Daurade, d’autres habits issus de ces garde-robes aujourd’hui méconnues. Fragiles et convoités pour la richesse de leurs matériaux constitutifs, décriés par les détracteurs d’une expression de foi jugée trop populaire, ces vestiaires ont souvent été détruits ou ont disparu.
La présentation de ces robes de statues de Vierge au musée des Tissus est donc exceptionnelle et permet d’évoquer plus de six cent cinquante ans d’une création de prestige, réservée à celle qui fut considérée par ses habilleurs comme la Reine par excellence.


 Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs (Lyon)
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esculturasantoniovalle: Libro: "Reconstruccion facial de un hombre medieva...

esculturasantoniovalle: Libro: "Reconstruccion facial de un hombre medieva...: Libro publicado por Antonio Valle Martin en 2005, donde se detalla el proceso creativo, tecnico y constructivo de la reconstruccion facial b...

viernes, 16 de diciembre de 2011

En Gijón.....

Además de participar en el mercadillo,  LABshop en la laboral de Gijón el 17 y 18 de diciembre!!
 www.joellejoyas.com

Entrevista a Juan francisco Navarro que ganó un premio en Méjico

"A las nuevas generaciones nos toca poner la joyería en el lugar que merece"

Viernes 16 Diciembre 2011


Juan Francisco Navero, ex alumno del Consorcio, es todo un ejemplo de talento y superación. Recientemente su creatividad ha cruzado fronteras para hacerse un hueco en el XXIII Concurso Internacional Dimension Digital, celebrado en México. La pieza presentada, "PlayRing" ha conquistado al jurado de este prestigioso concurso a nivel internacional. Pero la cosa no queda ahí. Este cordobés enamorado de la joyería ya obtuvo el primer premio del certamen "Nuevo diseño" que otorga Joyacor en los años 2010 y 2011


"A las nuevas generaciones nos toca poner la joyería en el lugar que merece"

¿Qué ha supuesto para ti que reconozcan su trabajo en el XXIII Concurso Internacional de Diseño de Joyería Dimensión Digital, de México?

Para mí ha supuesto un gran orgullo. Fueron centenares las propuestas presentadas y ser la mía reconocida entre las mejores, teniendo en cuenta que se trataba de un diseño muy arriesgado e innovador con un concepto muy personal más allá de las tendencias actuales en joyería, resulta algo muy gratificante, además de haber trasladado el diseño español al marco internacional con una aceptación exitosa.

Tradicionalmente muchos han atribuido a la joyería cordobesa una gran calidad, pero también la han tachado de ser demasiado tradicional y de no innovar en diseño. ¿Crees que esta concepción está cambiando?

Sí, cada vez más. Quiero dejar claro que la propia tradición es nuestro sello de identidad y esto es algo que se consigue a lo largo de muchos años gracias al trabajo de grandes artesanos joyeros y, por tanto, nunca se deben perder esos rasgos identificativos. El trabajo de la nueva generación de diseñadores cordobeses es la de trasladar estos rasgos a los nuevos conceptos y tendencias de joyería, dotándolas de personalidad e innovación, apoyado con el uso de las nuevas tecnologías. Un ejemplo claro, observando la industria automovilística, es el de un coche BMW de hace 15 años comparado con un modelo actual. Ambos modelos difieren en infinidad de cosas, pero podemos apreciar en ambos pequeños rasgos identificativos que persisten. Se podría decir que los diseñadores actuales de joyería estamos empezando a ejercer como ingenieros de nuestra industria y esto era algo necesario desde hace algún tiempo.

¿Cómo llegaste a este concurso internacional? ¿Te animaron a hacerlo?

Lo conocí a través de las redes sociales. Fue iniciativa propia, aunque mi familia y amigos más allegados me animaron más aún. El hecho de haber conseguido dos primeros premios consecutivos a nivel nacional me empujó a probar en un concurso internacional.

¿En qué crees que te puede beneficiar este tipo de reconocimientos de cara a tu carrera profesional?

Creo que me puede ayudar mucho. Un reconocimiento de este tipo no pasa desapercibido y este concurso a su vez es reconocido por empresas de referencia y profesionales del sector, por no hablar de la promoción que esto conlleva para el diseñador.

¿Dónde te ves dentro de unos años?

Espero estar haciendo lo que más me gusta, que es crear joyas, en alguna empresa de joyería relacionada con el mundo de la moda o -¿por qué no?- en mi propia empresa de diseño y creación de joyas.

Remontándonos unos años atrás, ¿cómo te llegó el interés por el sector joyero?

Siempre me ha llamado la atención el diseño, el arte y el mundo de la moda. Aunque tengo familia de tradición joyera no era algo que en sí me llamara la atención, supongo que por el desconocimiento. Una vez acabé mis estudios académicos me quedé en ese momento de lapsus en que uno no sabe muy bien qué camino tomar. Un conocido me informó sobre el plan formativo en una escuela de joyería y durante el desarrollo de mi formación me di cuenta de que había dado en el clavo.

En tu opinión, ¿qué elemento no le puede faltar a una buena joya?

Desde luego hay tres elementos fundamentales que no le pueden faltar: Personalidad: Si gustas, gustas y, si no, no. Pero si rebuscas ideas para intentar agradar a todos caerás en el vacío creativo y no definirás tu identidad; Concepto: una joya no se crea porque sí, se crea emitiendo un mensaje, una idea o un sentimiento a trasmitir para que la persona que la porta se pueda sentir identificada con ella; y Sorpresa: en los tiempos que corren estamos acostumbrados a ver de todo y los productos que consumimos cada vez evolucionan más rápido y cada vez nos resulta más difícil sorprendernos. Si algo nos sorprende realmente no podremos quitarle el ojo.

El sector joyero no atraviesa sus mejores momentos, pero tú eres un claro ejemplo de que las cosas bien hechas poseen su recompensa ¿Qué consejo o consejos le darías a nuestros alumnos de cara a enfrentarse a su futuro profesional?

Mi consejo es que aprovechen al máximo su formación. Cuentan con una infraestructura excepcional y un profesorado altamente cualificado. Me gustaría decirles que su formación nunca deben darla por terminada ya que todo evoluciona constantemente y hay que estar al día de las novedades. Un buen profesional debe estar en constante formación.
Les mando todo mi apoyo y les animo a que no se desmotiven a pesar de que no corran vientos favorables. Casi todas las industrias han ido evolucionando. Por desgracia la de la joyería se ha quedado un tiempo estancada porque muchas veces no se ha sabido apostar por profesionales cualificados para su estudio, creatividad, desarrollo e innovación. A las nuevas generaciones nos toca subir esos escalones que faltan para poner el sector en el lugar que merece.


¿Cómo valoras la formación que recibiste en el Consorcio?

Muy positivamente. Todo lo que me llevo es bueno, en cuanto a amigos, profesores, experiencias y vivencias se refiere. En cuanto a todo lo demás, el Consorcio ha sido una de las mayores claves de mis éxitos, y ellos hablan por sí solos. 
 
Publicado por: 
http://www.trainingjoyaexperience.com/A-las-nuevas-generaciones-nos-toca-poner-la-joyeria-en-el-lugar-que-merece_a105.html
 
 
Lo que publicó este blog el miércoles 7 de diciembre de 2011

Un cordobés gana un premio de diseño de joyas en México

Juan Navero se coloca en la elite con su anillo 'PlayRing' que ya fue galardonado en Joyacor
El diseñador de joyas cordobés Juan Francisco Navero ha sido uno de los galardonados en el XXIII Concurso Internacional de Diseño de Joyería Dimensión Digital, celebrado en el Museo Mura de Jalisco, México. Navero, con su anillo PlayRing ha conseguido formar parte de la lista con los 20 mejores diseños en los que figura él como único español que ha en esta ocasión ha obtenido la distinción. Se trata del tercer reconocimiento de prestigio que recibe Navero, pues ya ha obtenido el primer premio del certamen Nuevo Diseño que otorga Joyacor en los años 2010 y 2011. Navero es diplomado en la especialidad de diseño y desarrollo de productos de joyería en la Escuela Superior de diseño Consorcio Escuela de Joyería y cuenta con una gran experiencia.
 
 http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/1132642/cordobes/gana/premio/diseno/joyas/mexico.html

 

TANZANITE: “Blue Treasure of Africa and Gem of Good Fortune”


Cushion Cut TanzaniteTanzanite is relatively new to the colored stone galaxy. This transparent blue gem first turned up in 1962, scattered on the Earth’s surface in northern Tanzania, in eastern Africa.

Scientists identified it as a variety of the mineral zoisite. About five years later, a prospector discovered a large deposit of it in the same area, and serious mining began.
Tiffany & Company recognized its potential as an international seller and made a deal to become its main distributor. Tiffany named the gem after the country it came from, and promoted it with a big publicity campaign in 1968. Almost overnight, tanzanite was popular with leading jewelry designers and other gem professionals, as well as with customers who had an eye for beautiful and unusual gems
Tanzanite’s public recognition and popularity have grown steadily. But there have been wide fluctuations in the gem’s supply and price level, due mostly to Tanzania’s volatile political, social, and economic conditions. That country remains the gem’s only source.

ver más: www.theonlinejeweler.org

jueves, 15 de diciembre de 2011

10 Questions with Jewelry Designer Tom Binns

By Cavan Sieczkowski | December 14, 2011 11:19 AM EST
  c.sieczkowski@ibtimes.com
 http://www.ibtimes.com/articles/267127/20111214/10-questions-jewelry-designer-tom-binns.htm



Nothing draws stares faster than a piece of Tom Binns' jewelry. And this case is certianly not one of those "If you've seen one, you've seen them all." Binns' designs are insanely unique, and a bit insane too. He is by far one of the most eclectic designers, honing his craft in a field typically populated by feminine delicacy.


Binns' jewelry is nothing short of amazing and will add a gritty edge to even the primmest of ladies. From neon stones to barbed wire metal, from safety pins to skulls, his jewlery has all you need for that rebel-without-a-cause vibe. 
His Spring 2012 collection is complete with many stories, says Binns. "My favorite story was 'Cameo Samba'. What I try to do, generally, is to make old things new by taking a traditional form of jewelry and reinvent it, to make it modern. There is familiarity and daring to it." 
And daring it is. Binns' jewelry is certainly not for the faint of heart. 
"There is familiarity and daring to it. Most of the new collections are based on those themes, like with the Cameo Samba where I took the idea of the cameo and made it nuclear."


Despite his immense success, the brazen Binns said that he has no interest in the fashion world. "I am not really interested in designers, it's unfortunate that I have to function in the fashion world but it is the only acceptable medium for what I do, which is making jewelry. It is not seen as an art, it's a minor art that has to function in a dull and murky world," he said.
The cheeky designer dished to IBTimes about his newest collection, his design partner and his "favorite piece."



You were born in Belfast, North Ireland, and you went to school in London. Are you a UK punk rocker at heart? 
No, I am a man of the world now. I guess the abrasiveness of being Irish and working class, the push to become successful is harder so you're always up against something or other. Punk rock in not really the fuel for my creative obstruction it was more about the great artists who questioned what went before and tried to challenge. In the struggle to challenge you really are at war with convention and I love punk rock and the punk rockers because it was a great movement. My dear friend, Malcolm McLaren, instigated a lot of it and he was a great influence in my life.
Your vision is unlike any other. We have to ask - where do you find the inspiration?
Somewhere behind my blue eyes my inspiration comes. It comes from many difference sources; art, politics, nature, economics, cinema, poetry. The one thing is doesn't come from is fashion, the dead art. Inspiration is your philosophy. It is a combination of everything you take in and its an interpretation of that, it is constantly moving and constantly changing.
All of your jewelries are unique yet there is a thread that unifies them all. Do your designs shift based on mood or season?
It has been said that I am a difficult man, but I think I'm quite pleasant, so how wrong can you be? The thing is...one of my girl friends said this, "I love you because its like waking up with a different man every morning." Things constantly change and it transforms into your work. I would hate to be constant, like one of those French guys that never change their haircut. I'm not that kind of bloke. Its a challenge to compete in one's self, it keeps me in a state of constant flux so nothing is safe.
When designing, do you imagine what outfit a woman might wear with your jewelry?
Hopefully nothing at all. Clothes are the new accessories. I have to thank the designers for the lovely frocks that go with my jewelry.
You recently created printed tees for Matches. Do you have any plans to eventually create a full fashion line?
I wold love to do all kinds of things, but I am a bit stretched fighting off the wolves. What we have created here, dare I call it a 'brand' but the look we have created here would be easy to interpret into all kinds of product. We are a small independent company and it is difficult to dabble in to all these different arenas but the ideas are strong enough... how difficult can it be?!
As a high-end designer, would you ever consider developing a capsule collection, a la Versace for H&M?
I am not against it but we have not yet had the opportunity. There are many interpretations of my ideas out there by who knows who. I would like the opportunity to exploit the ideas that I have been working on for the past 30 years.
Tom Binns' fans run the gamut from Lady Gaga to Michelle Obama. Can you describe an archetypal Tom Binns woman?
She is a woman who exudes independence and can step up to the plate to take it on and not care what people think. Someone who knows how to radiate as beauty radiates, it is not obvious. It is much deeper than that and if I can lend my work to the sparkle of a woman's presence that I find very rewarding.
Your partner, Cristina Viera Newton, was a former model and fashion executive. Is your relationship more yin and yang or Bonnie and Clyde?
No, its more itchy and scratchy. She encourages me and eases the pressure of the constant irritation of life which allows me to function creatively.
If you had to choose, what song would you pick as the title track to represent the Spring 2012 collection?
It would be a song from The Cure called, 'In Between Days'
Do you have a favorite piece? 
Well, there was this Italian girl in a movie that I've seen recently, she is my favorite piece.



 (Photos: Tom Binns Designs)
The cheeky and unabashedly bold jewelry designer, Tom Binns, dished to IBTimes about his newest collection, his design partner and his "favorite piece."






 c.sieczkowski@ibtimes.com
 http://www.ibtimes.com/articles/267127/20111214/10-questions-jewelry-designer-tom-binns.htm

LAS JOYAS EN LA PINTURA -

Masters of Venice: Renaissance Painters of Passion and Power from the Kunsthistorisches Museum, Viena


Masters of Venice: Renaissance Painters of Passion and Power, una exposición que reune 50 pinturas realizadas por pintores de Venecia tales como Ticiano, Giorgione, Veronese, Tintoretto, Mantegna. 




Ha sido organizada por el Museo de Bellas Artes de San Francisco en colaboración con la Gemäldegalerie del Museo Kunsthistorishes de Viena.

 Fine Arts Museums of San Francisco
 Golden Gate Park | 50 Hagiwara Tea Garden Drive • San Francisco, CA 94118 | 415.750.3600
 www.deyoung.famsf.org

En Nueva York e inaugurada por la Reina de España

 Hasta el 10 de marzo de 2012, el Queen Sofía Spanish Institute presenta una exposición sobre la importancia del traje regional a través del pintor valenciano Joaquín Sorolla.

Es importantisíma la aportación de los fondos del Museo del Traje. Estos trajes regionales iban todos acompañados de las collaradas y de los adornos que se llevaban.




 Fotos de Juan de Lucas Martín de Segovia - "SECRETOS DE ARCÓN DE UNA ALCALDESA" 

La collarada pertenece al la colección del Museo  de la Alhajas en la Ruta de la Plata de la Bañeza.






 

miércoles, 14 de diciembre de 2011

LA PEREGRINA


Dos de las propietarias de esta maravillosa perla natural!
Ver más :
 http://joia-carioca.blogspot.com/2011/12/peregrina.html#comment-form


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    Primeira Feira de Creadores Contemporáneos no Paseo de Alfonso XII, na Praza da Fonte, os días 16 e 17 de Decembro, de 11h. a 22h.

    Ademais da Feira na que participan: Axouxeres Design, Candacol, Mondo Panda, Miralasolas, Lechanelas, Destellos, Tres, Aida Alonso, Tartas de Bea, ElMundoyourway, Iron Mountain, Pirucha 11, La Coqueta de Olivetta, HeyJuddy! e Gonzalo Alonso, haberá un concerto cada día, un na sesión de tarde o venres, e outro para o vermú do sábado, un obradoiro de alfarería para nenos, e moito máis:)

    Todo isto organizado polo Bar A Póla.

    Esperamosvos a todos!
     
      • De la(s) El Viernes a la(s) 11:00 a la(s) El sábado a la(s) 22:00
    • Dónde
      Café Bar A Póla, Paseo de Alfonso XII, Vigo, Spain

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Un cordobés gana un premio de diseño de joyas en México

Juan Navero se coloca en la elite con su anillo 'PlayRing' que ya fue galardonado en Joyacor
El diseñador de joyas cordobés Juan Francisco Navero ha sido uno de los galardonados en el XXIII Concurso Internacional de Diseño de Joyería Dimensión Digital, celebrado en el Museo Mura de Jalisco, México. Navero, con su anillo PlayRing ha conseguido formar parte de la lista con los 20 mejores diseños en los que figura él como único español que ha en esta ocasión ha obtenido la distinción. Se trata del tercer reconocimiento de prestigio que recibe Navero, pues ya ha obtenido el primer premio del certamen Nuevo Diseño que otorga Joyacor en los años 2010 y 2011. Navero es diplomado en la especialidad de diseño y desarrollo de productos de joyería en la Escuela Superior de diseño Consorcio Escuela de Joyería y cuenta con una gran experiencia.
 
 http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/1132642/cordobes/gana/premio/diseno/joyas/mexico.html
 
 

martes, 6 de diciembre de 2011

From the New York Times

 

A Return to the Artisan in the Art World

 

 

 

http://www.nytimes.com/2011/12/03/arts/03iht-rartpfeiffer03.html?pagewanted=1&_r=2

 

http://www.slideshare.net/PremioJoven/bases-premio-joven-2011


www.slideshare.net
Premio JovenCATORCE EDICIÓN 2011 Economía Artes Plásticas Comunicación

lunes, 5 de diciembre de 2011

Feria de minerales y gemas en Paris

du 2 au 4 décembre 2011
Espace Charenton, 327 Rue de Charenton 75012 Paris
de 10h00 à 19h00

 
Via  likeab.wordpress.com

JOYAS EN LA PINTURA EN EL MUSEO DEL PRADO

Con motivo de la publicación de un Catálogo Razonado de las Miniaturas del Museo del Prado, obra de la conservadora del Museo Lázaro Galdiano, Carmen Espinosa, se ha inaugurado en la cámara acorazada donde se conserva el tesoro del Delfín, una exposición con 36 miniaturas y tres pequeños retratos seleccionados entre las 164 miniaturas y 16 retratos recogidos en el catálogo; colección que empezó a gestarse en 1877 con la adscripción al Estado del Patrimonio Real, y se ha ido ampliado mediante adquisiciones y donaciones.

La técnica de la miniatura surge en Inglaterra y Francia en el siglo XVI, extendiéndose por otros territorios europeos, hasta llegar a España en el siglo XVIII, con la dinastía de Borbón. En la muestra exhibida en el Prado la mitad de las piezas corresponden a autores españoles que comenzaron a pintar al gouache sobre vitela y tablilla de marfil, dentro del círculo de los artistas de la Corte, excepcionalmente Francisco de Goya del que se exhibe un retrato de Juana Galarza de Goicoechea, realizado en 1805 sobre cobre.

En la muestra no pueden faltar un “Retrato de mujer” y otro titulado “El duque de Osuna” de Guillermo Ducker, a quien Espinosa describe como “un holandés políticamente incorrecto”; otras dos obras del mejor miniaturista español, Antonio Tomasich; el retrato “Francisco I, emperador de Austria” de Heinrich Friedrich Füger, asi como otros trabajos de José Alonso del Rivero, Luis de la Cruz, Florentino Decreane y, entre otros, de Cecilio Corro. En esta exposición, “Las miniaturas en el Museo del Prado” abierta en la cámara acorazada de la Pinacoteca madrileña hasta el 26 de febrero de 2012.

Via  infoenpunto.com

MODA Y BELLEZA EN EL EGIPTO ANTIGUO

[Img #7921] 

En la muestra 
                                             ‘Moda y belleza en el antiguo Egipto 
se pretende rendir homenaje a la estética y al refinado gusto de los antiguos egipcios por el cuidado del cuerpo y, en especial, el modo en que se ataviaban mediante vestidos, joyas, tatuajes, perfumes y aceites. La exposición abierta en el Museo Egipcio de Barcelona, comisariada por Elvira D´Amicone, de la Universitá degli Studi di Torino, está formada por piezas de la colección permanente del museo barcelonés a las que se agregan otras prestadas por diversos museos italianos, franceses, egipcios y españoles.españoles.

Desde la sensibilidad de un par de sandalias con las que se dotó un enterramiento infantil para facilitar el viaje al Más Allá, hasta dos ejemplares de túnicas con pliegues horizontales -de las cuales no se conservan más de una veintena en todo el mundo, restauradas para esta exposición-, pasando por un variado repertorio de objetos vinculados a la joyería y cosmética, con obras que muestran en relieve o en pintura a hombres, mujeres y dioses que se beneficiaron del refinamiento y el gusto de una sofisticada civilización.

La muestra quiere prestar atención a los tejidos, en concreto al lino que cultivaron, trabajaron y tejieron con gran destreza. Para ello la Fundación Arqueológica Clos ha financiado la restauración y valorización de dos túnicas plisadas de lino pertenecientes al Reino Antiguo del Museo delle Antichitá Egizie di Torino, que se presentan por primera vez al público, y pueden ser admiradas en esta muestra abierta en el Museo Egipcio de Barcelona, hasta el 20 de julio de 2012.


  • FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA CLOS
  • MUSEU EGIPCI DE BARCELONA
  • València, 284. E-08007 Barcelona
  • Tel. (34) 93 488 01 88 · Fax. (34) 93 487 80 60
  • www.museuegipci.com

una joya de cristal.......



https://www.saint-louis.com


domingo, 4 de diciembre de 2011

Moda georgiana 1770-1780





http://youtu.be/ey0FoCY0ELQ

Adiós a Lesage y a su sabiduría



Diciembre ha llegado con su frío y una noticia que hiela la sangre: François Lesage, maestro bordador de la casa que lleva su nombre, heredada en 1949 de sus padres (que trabajaron, entre otros, para Madeleine Vionnet), ha fallecido a la edad de 82 años. Con él, desaparece un savoir faire de 60 años dedicados a la profesión creando bordados para Elsa Schiaparelli, Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga, Yves Saint Laurent o Chanel que, en 2002, adquirió su atelier para asegurar la continuidad de los “métiers” necesarios para mantener la Alta Costura. “No puede haber Alta Costura sin bordados; ni bordados sin Lesage“, dijo Karl Lagerfeld una vez:
Miembro de la Legion de Honor francesa desde 2007, sólo un costurero se le resistió. Cuenta Lesage que Alexander McQueen le contactó para su primera colección para Givenchy. “Nos mandó un boceto de un vestido azul en el que quería bordar un cometa brillante con la estrella en el hombro, pero cuando le entregamos el trabajo, llamó gritando porque no era lo que había pedido”. A pesar de ese revés, Lesage ha creado auténticas obras de arte para la moda:

ysl
Homenaje a Vincent Van Gogh para la colección de Alta Costura P/V 1988 de Yves Saint Laurent.
pierre balmain haute couture lesage embroidery c late 60s
Sus trabajos para Chanel también son espectaculares:

Vestido de la colección Pre-Fall 2011 de Chanel, Paris-Byzance.
Ahora, y gracias precisamente a Chanel, la maison Lesage seguirá elaborando estas maravillas, pero sin su maestro que, en 1992, fundó una escuela de bordado en París para intentar que no se perdiera su saber con cursos para principiantes con los puntos básicos de esta labor a precios muy razonables (100-200 euros) hasta talleres para profesionales que quieren convertirse en artistas del bordado como él.
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Via Ariadna Ferret
http://fashionisima.es/2011/12/adios-a-lesage-y-a-su-sabiduria.html?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed